Aunque pueda sonar a perogrullada me arriesgo a repasarlo: Cuando un electrodoméstico no funciona, lo primero que hay que hacer es probar si le llega corriente. Esto es así, aún cuando estemos "seguros". Lo escribí entre comillas, porque es tan fácil creer en la calidad del aparato como en la de la instalación eléctrica.

Podemos probar conectándolo a otro tomacorriente o a un alargue confiable.
Lo ideal sería, no solamente estar seguros de que contamos con la electricidad necesaria sino también de que exista una buena conexión con el aparato en cuestión, sin problemas de fichas, cables, adaptadores, etc.

Ahorraremos tiempo, dinero y preocupaciones si somos capaces de validar o no la conexión actualmente en uso, cuando se ha producido una falla.
Independientemente de que luego necesitemos de los servicios de un electricista para que solucione el problema eléctrico, en caso de constatar uno.
Si un tomacorriente presenta lo que solemos llamar "falso contacto", debe resolverse a la brevedad, para evitar reincidencias o averías más graves al electrodoméstico.

Entonces, determinando con un poco más de precisión lo que está sucediendo, recurriremos a quien corresponda y, en algunos casos hasta capaz que no tengamos ni siquiera que prescindir de la utilización del supuesto artefacto roto.

Hasta la próxima.
]]>09 de enero, 2011 - 17:38Ahorrohttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/6_%C2%BFCuanto-gasta-un-electrodomestico%3FA menudo, cuando voy a realizar un balance térmico o instalar un equipo de aire acondicionado, se me pregunta cuánto va a gastar de electricidad. O sea, cuál es la cifra en dinero que se corresponde con su consumo, dentro del total de la factura de UTE.  Y el tema no es tan sencillo...

En principio, va a depender de dos cosas: 1) la potencia del equipo y 2) el tiempo de funcionamiento.
Lo segundo es lo que dificulta el cálculo. Sobre todo cuando hablamos de un equipo de aire acondicionado, de sistema split, los más comunes actualmente. No solamente porque las preferencias varían de un usuario a otro sino también porque existen características físicas del local o habitación que se quiere climatizar y factores relacionados con la instalación. Vamos a ver algunos ejemplos.

Del usuario: cuanto mayor sea la diferencia en el ajuste de la temperatura entre la exterior y la que se desea para el interior del ambiente, más tiempo le llevará al equipo realizar su trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo si afuera hay 40ºC y quiero alcanzar 18ºC adentro que si afuera hubieran 30ºC y me conformara con 24ºC en el interior. A veces el confort no pasa necesariamente por los extremos, para el verano hay otras opciones que no siempre se manejan: mejorar la ventilación o utilizar el equipo en su función de deshumidificador pueden llegar a ser buenas alternativas.

De la instalación: conviene evitar recorridos largos de tuberías entre la unidad interior y la exterior, y usar buena aislación térmica. Se obtienen distintos resultados si se coloca la unidad exterior al sol que a la sombra y con una buena circulación de aire.

Con respecto a la unidad interior, mejora el rendimiento colocarla alejada de pérdidas por puertas y ventanas. Si el techo del local es exterior, hay que considerar la distancia al mismo, para que el equipo no tome el aire tan caliente en verano y para que no quede tampoco demasiado alto para hacer bajar el calor durante el invierno.

Del local a climatizar: hay situaciones en que las personas se renuevan permanentemente. Inclusive las puertas a veces no quedan del todo cerradas o están siempre y por completo abiertas. En este último caso, la instalación de una cortina de aire puede ayudar.

Para finalizar, un elemento importantísimo es la tecnología que utiliza el equipo de aire acondicionado. Por ejemplo, los hay con tecnología Inverter de Clase A (alta eficiencia energética) que permiten ahorros significativos.

Por todo lo anterior no es fácil hacer un cálculo ajustado de lo que se va a pagar a fin de mes. Pero lo que sí podemos hacer, es calcular el  "máximo".  O sea, contemplar la peor de las situaciones: que el equipo gaste lo que dice su etiqueta durante todas las horas que esté encendido (se supone que si está bien dimensionado debe apagar el compresor en algún momento cuando se alcanzó la temperatura ajustada, pero supondremos lo contrario a los efectos de calcular el máximo de consumo).

Veamos lo anterior con un ejemplo de cálculo:
Supongamos que adquirimos un aparato de 9000BTU y que leemos en la etiqueta de las características del producto que tiene un consumo aproximado a los 900W. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las unidades, porque en el recibo de la UTE se utilizan los kWh, no los W.

Para pasar de W a kW debemos correr la coma tres lugares hacia la izquierda (o dividir entre 1000). Entonces la potencia del equipo será de: 0,9kW.

Ahora, el trabajo realizado o consumo dependerá de la cantidad de horas de funcionamiento. Si lo prendí 5 horas al día durante 30 días significa que funcionó 150 horas. Es decir que el consumo fue de 135 kWh (0,9 x 150 = 135 se multiplica la potencia en kW por la cantidad de horas prendido). Entonces, solamente resta multiplicar 135 por el precio del kWh.

Actualmente, si tengo contratada la potencia mínima (2,2 kW) y estoy dentro de los 100 primeros kWh de consumo, el costo es de 2,666 + IVA  por cada kW que gaste por hora, lo que da: 2,666 x 1,22 = $3,2525.  Y si sobrepaso esos 100 kWh (como en este ejemplo, que lo superé por 35 kWh) cambia la tarifa a razón de: $3,856 + IVA  por cada kW que gaste por hora, que sería: 3,856 x 1,22 = $4,7043.  Es decir, los 100 primeros kWh de consumo tienen un precio reducido y el resto se multiplica por esa otra tarifa más cara.

Entonces, por concepto de este único equipo, habré gastado: [(100 x 3,2525) + (35 x 4,7043)] = 325,25 + 164,65  =  $ 489,90 durante el mes. Tengamos en cuenta que estos precios dependen de la potencia contratada que figura en el recibo.

El cálculo es válido también para otros electrodomésticos, así que podremos estimar su incidencia en la factura de UTE para  cada uno de ellos. Es cuestión de leer las correspondientes características y hacer los cálculos.

Como dato adicional,  y  ya  que estamos en un período de cambios hacia una mayor eficiencia energética en todos los aspectos:

1) La Arquitectura tiene mucho que aportar en este sentido, tanto en lo térmico como en lo referente a iluminación. La Bioclimática intenta aprovechar al máximo los recursos naturales.
El auge de los splits está relacionado, además de la baja en el precio al momento de adquirirlos, con una mayor necesidad de climatización. Las casas antiguas de techos altos, paredes gruesas y sombreado alrededor no eran tan "calientes" como nuestros modernos apartamentos de techos bajos, al sol y con grandes ventanales. Las pérdidas por los ventanales, según el tipo, también pueden llegar a ser importantes durante el invierno.
2) Como usuarios llevamos una parte de la responsabilidad al preocuparnos de aprender a utilizar la energía de un modo más eficiente.
3) Ya existen soluciones alternativas que aprovechan la energía solar: no solamente para la calefacción sino también para producir frío. Con la ventaja agregada, en el caso de la refrigeración para nuestros hogares, de que en el verano coincide la máxima demanda con la máxima radiación solar, cosa que no sucede durante los meses de invierno cuando intentamos calefaccionar.
Hay proyectos que aprovechan la luz y otros el calor de los rayos solares. Según el caso se hablará de una solución fotovoltaica o solar térmica.
Pero esto es tema para otro post, además estamos lejos todavía de los costos como para poder llegar de forma masiva.
]]>09 de enero, 2011 - 17:18Ahorrohttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/4_A-guardar-El presente post se refiere a las estufas de supergás portátiles.
Ya en la época del año que estamos, si no lo hemos hecho todavía, sería bueno ir pensando en dejarla por algún lugar adonde no estorbe hasta el próximo invierno. Sin embargo, hay un punto en el que a menudo no reparamos. ¿Cómo se guarda? ¿Cuántas veces ha sucedido que de un invierno para el otro ya no enciende? Y es que la mayoría de las que se comercializan cuentan con un sistema de seguridad para que en caso de ausencia de llama o combustión incompleta, la misma se apaga. Si el sistema actúa: no vamos a poder prender la estufa. Entonces, más vale prevenir que curar, pues no es tan fácil encontrar a quien las arregle y generalmente se termina llevando hasta el servicio oficial de la marca en cuestión con los inconvenientes que esto puede acarrear: demoras por la alta demanda (según el frío que haga), etc.

En la fotografía adjunta pueden verse algunos componentes. En detalle, debajo de los paneles y hacia el centro de la estufa: la termocupla, la chimenea de la llama piloto y la bujía. Durante el encendido, la chispa que salta desde la bujía hasta la termocupla provoca la ignición del gas para la llama piloto. Esta calienta el extremo de la termocupla que queda justo por encima, hasta que alcance cierta temperatura para generar y proveer de la electricidad necesaria a una válvula solenoide (electroválvula), que entonces permite el pasaje del gas. Es por ello que debemos mantener unos segundos presionada la perilla mientras se prende.  Pero resulta que el inyector (también llamado oído) de la llama piloto tiene un diámetro muy pequeño y es fácil que se tape, ya sea con polvo, una telaraña o el propio material de los paneles si se desgrana (frecuentemente se obstruye cuando se mueve estando caliente).

Entonces, si tenemos estufa portátil para supergás, es bien útil antes de guardarla, cubrir adecuadamente los quemadores y la salida hacia arriba del piloto. Hay que tratar de evitar apoyarle cosas encima porque se corre el riesgo de modificar la ubicación exacta de los distintos elementos. Por razones de seguridad también es conveniente revisar periódicamente la manguera, abrazaderas y el estado de la válvula que se conecta en la garrafa de 13 kilos. En caso de querer detectar fugas, usar solamente agua con detergente para que haga espuma.

Antes mencioné a la "termocupla". Es bien interesante su principio de funcionamiento (junto con la electroválvula). Son dos aplicaciones que se desarrollaron basándose en curiosos principios físicos de la naturaleza. Para una ampliación del tema, leer en el siguiente enlace: http://manuelservice.blogspot.com/2010/11/termocupla-o-termopar.html
]]>30 de noviembre, 2010 - 21:18Ahorrohttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/2_Ahorro-de-energia---%C2%BFSirve-apagar-el-calefon-en-nuestros-hogares%3F-En Uruguay los servicios son costosos (esto no es novedad), y la electricidad no es una excepción. Ya que estamos en tiempos de escasez y asistiendo al auge de la eficiencia energética, creo que bien vale la pena, por lo menos plantearse la interrogante. En otro momento, abordaré el tema de cómo se puede hacer un calentador solar de agua: ¡Casero!

Pero ahora centrémonos en cuál es nuestro contexto. El usuario medio, que tiene un contador común (no tarifa inteligente) y que usa el termotanque para algunas duchas, vaciando su capacidad total de pronto 2 o 3 veces al día. Mayormente lo que utilizamos para la producción de agua caliente sanitaria es el termotanque eléctrico de acumulación (no tanto el calentador instantáneo). Los hay desde 10 litros, 20, 30, ... y hasta más de 100.  Y, con diferentes potencias. La potencia nos da una idea del "tiempo" que lleva el calentamiento. Así, a mayor potencia del termotanque corresponde un menor tiempo para que el agua alcance la temperatura de consigna; prácticamente con el mismo consumo desde el punto de vista energético, pero con una mejor recuperación. Se expresa en Watts, o un múltiplo: el kilowatt.
 
¿Qué factores determinan la eficiencia del termotanque?
Hay, por lo menos tres puntos a considerar: la temperatura con que el agua ingresa en el calentador, detalles constructivos del mismo y también "cómo" o mejor dicho "dónde" se encuentra instalado. Finalmente no será ninguno de estos tres ítems que responderá a la pregunta del título, pero vale la pena analizarlos, aunque sea un poco... hasta llegar a la respuesta. 

Temperatura de ingreso del agua: Ayudaría mucho si pudiéramos pre-calentar el agua (con algún sistema que aproveche la energía solar por ejemplo), pero si no: en invierno va a entrar más fría y gastaremos más energía. 

Desde el punto de vista constructivo: si aún no lo compramos o ya lo hicimos pero estamos afín a cambiarlo podremos tomar en cuenta que el mismo sea de los que traen una resistencia interior aislada inmersa en el agua y que haya sido diseñado con la mejor aislación térmica posible. En este último punto no nos queda más remedio que confiar en lo que nos diga el fabricante. Cuanto más gruesa y densa sea la capa de aislación, mejor rendimiento obtendremos. En general, la aislación en poliuretano de alta densidad da buenos resultados. Supongamos que tuviéramos la oportunidad de chequear por nosotros mismos un termotanque en funcionamiento, el cual ya ha alcanzado la máxima temperatura del agua en su interior. En estas condiciones, si tocamos con nuestras manos en la parte exterior del mismo (lo que se ve de él), este no debería estar sensiblemente "caliente", de lo contrario: evidenciaría una fuga de calor a través de la aislación. Algo parecido hacemos cuando comparamos el aislamiento térmico de los termos que usamos para tomar mate. Cuanto más calientes estén por fuera, tanto más rápido se enfriará el agua. Esto nos lleva directamente al último punto: "a dónde se encuentra instalado". 

Por diferentes motivos, muchas veces este electrodoméstico va a dar a una terraza y queda a la intemperie. Ya en contacto con el aire frío (a veces hasta el viento le da de lleno), por más buena que sea la aislación térmica siempre la pérdida de energía va a ser superior que estando a resguardo dentro de la vivienda.
 
Si observamos el funcionamiento normal de un calefón conectado a la red eléctrica y sanitaria, veremos que este se enciende y apaga aún cuando no lo usemos, o sea sin que ingrese agua fría. No abrimos ningún grifo en todo el día, y aún así: el piloto que indica la conexión del elemento calefactor del agua (resistencia) "¡SE ENCIENDE!" = "CONSUMO DE ELECTRICIDAD". Esto significa que estamos gastando energía que es cedida al medio ambiente: en parte a través de la aislación térmica del termotanque y en parte también por conducción del agua, las conexiones, las colillas y el resto de las tuberías...



El sistema en su conjunto, se encarga de mantener el agua a una temperatura prefijada. Si está conectado a la red eléctrica durante todo el día: se encenderá tantas veces como sea necesario para mantener siempre esa temperatura. Pero si a mí solo me interesa que el agua esté lista para cuando voy a ducharme, entonces durante el resto del día es un desperdicio que funcione más cantidad de veces. Si existiera alguna posibilidad de que me olvidara de encenderlo un rato antes del baño, se puede intercalar un temporizador que se encargará de conectarlo a la red eléctrica y hacerle llegar corriente en los horarios que se le indiquen. 

Tengamos en cuenta que cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura para la que se reguló su funcionamiento y la exterior (ambiente, temp. de ingreso del agua): mayor será también la pérdida de energía. Vale decir que si se encuentra más frío no será tan grande aquél gasto, por eso: sirve apagarlo cuando no se usa.

Saludos.

 
]]>12 de febrero, 2012 - 16:30Información Generalhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/14_La-magia-del-ventiladorEl ventilador fuerza la circulación del aire haciendo que fluya en algún sentido.

Si estamos sudados y encendemos uno enfrente de nosotros podremos sentir cómo nos refresca. Mientras que si lo apuntamos hacia un congelado veremos su deshielo.
En el primer caso estamos ante un principio de la refrigeración: el líquido al evaporarse absorbe calor (produce enfriamiento).
En el segundo caso aportamos el calor latente del aire.

Los hornos de empotrar suelen incorporar elegantemente entre sus programas una función para descongelar, y generalmente la representan con un símbolo constituido por las aspas de un ventilador y unas gotitas cayendo debajo del mismo; tal cual puede verse en el ángulo inferior izquierdo de la fotografía.

Ojo de no confundir con otro símbolo que tiene un círculo alrededor del ventilador. Porque este enciende una resistencia que calienta el aire para la cocción de varias bandejas al mismo tiempo.  En la función de descongelación no se enciende ningún elemento calefactor, simplemente se aprovecha la cantidad de calor del aire.

También se pueden descongelar los alimentos con un ventilador de mesa, o de pié o hasta con un turbocirculador de aire y da mejores resultados que el horno de microondas (que a veces cocina parcialmente los bordes).
A tales efectos es deseable que se encuentren las aspas limpias y el aire en condiciones de higiene.
]]>07 de abril, 2011 - 09:04Información Generalhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/9_Obsolescencia-planificadaEste post continúa algo que yo ya apuntaba en mi perfil: existen las picardías de algunos fabricantes...
La obsolescencia planificada es una de ellas, que a su vez incluye a la obsolescencia programada y a la obsolescencia percibida.
Pero ¿Qué es todo este juego de palabras?
Significa que se busca deliberadamente acortar la vida útil de productos y servicios con el fin de lucrar más.
¿Cómo lo hacen? Eso es algo que va a depender del producto que estemos considerando. No es lo mismo un auto o una licuadora, que un alimento, una prenda de vestir o un color.

Por ejemplo, en la vida útil de los alimentos,  dependiendo un poco del tipo de alimento, podemos decir que influyen: el tiempo empleado para su distribución, las condiciones de almacenamiento, gustos del público, etc.
En cambio, en un color  "de moda"  o una prenda de vestir  "de moda"  probablemente influyan mucho más otro tipo de preferencias (de los mismos consumidores) y que no tengan tanto que ver con la durabilidad o la fortaleza del tejido propiamente dicho. Muchas veces se manipula el sentimiento de que no se está a la moda, o se crean nuevas necesidades (¿inventadas?).
La consigna es, si algo no se rompe, igualmente habrá que inventar otra cosa para que se desee cambiarlo por el modelo más nuevo.

De algún modo convengamos en que es un juego en el que no hay tantos inocentes...
Los fabricantes desean vender, y cuanto más cantidad, mejor. Los publicistas intentan generar espacios en los que se luzcan sus anuncios. El resto de la cadena (empresas financieras, distribuidores, comerciantes en general, etc.) se ven todos favorecidos cuando el mercado es dinámico. Y, finalmente, los consumidores últimos de la cadena: también obtienen su recompensa. Porque muchos de estos productos, de moda, o cierto tipo de vehículos, le dan estatus a su propietario o por lo menos una imagen, es decir que de alguna manera se le está facilitando la posibilidad de crear y exhibir determinada imagen a todo aquél que cuente con los medios (dinero suficiente). Tan es así que los fabricantes de las grandes marcas suelen enviar catálogos a sus más asiduos clientes.
Convengamos también que dado el porcentaje importante de información que recibimos a través del sentido de la vista, una imagen vale y da poder.

A continuación les invito a ver un video que (está en Youtube, avisen si el link desaparece) fue difundido a principios de este año en Europa y obviamente trata este tema. A armarse con un poco de paciencia porque tiene casi una hora de duración.
Se trata de un documental sobre la obsolescencia programada y transmitido por Canal 2 de España. Me pareció un buen material para el debate, sesgado pero bueno, da para pensar.

http://www.youtube.com/watch?v=lgXJIRztXcQ

Creo que uno de los casos menos democráticos que allí muestran es el de un joven al que su impresora le dejó de funcionar. La misma traía incluido en su circuito un contador, desarrollado durante la etapa de diseño del producto, compuesto por un chip y su correspondiente programa de software que, luego de superado cierto número de impresiones este conjunto actuaba dejándola inoperante. El fabricante argumenta que esa es la forma de mantener la imagen de su producto porque se asegura que por debajo de esa cantidad de impresiones, estas serán siempre de la mejor calidad.
Sin embargo, nosotros acá (el uruguayito lo ata con alambre) y en otras partes del mundo también, como se desprende del video, utilizando métodos para burlar a ese contador, se logra extender su vida útil por mucho tiempo, dependiendo un poco también del tipo de copias que más hagamos: recordemos que en la mayoría de los modelos podemos seleccionar en las propiedades de la impresora la calidad de la impresión, que va desde  "borrador rápido"  hasta  "óptima"  o  "máximo ppp"...

Lo cierto es que luego de  "resetearlas"  (como decimos) o llevar ese contador a  "cero"  o hacer que este no actúe, así a veces se consigue prolongar su vida útil considerablemente (por lo menos hasta donde el ojo humano puede registrar la calidad de una impresión). Generalmente los representantes que efectúan la garantía y los comerciantes proponen cambiarla por una nueva, mientras que algunos técnicos pueden resolverlo  "reseteándola"  por poco dinero.   O sea que en este ejemplo, no solo no se rompió el producto sino que intencionalmente se le incluyó un contador para que dejara de funcionar cuando todavía podía seguir operativa sin tan siquiera advertírselo al comprador de la impresora. El tema es también la basura que genera la cantidad de impresoras que se tiran.

Hay quienes creen que es un debate en el terreno de la ética, pero se puede decir que es peor, porque acá los propios contendientes aparecen expuestos. Porque esa caducidad que de un lado mantiene al empresario generando nuevas ventas y a los trabajadores en sus puestos, por otro lado provoca un sinnúmero de desperdicios. De manera que tarde o temprano habrá de tener lugar un cambio en las políticas de fabricación logrando una menor cantidad de desperdicios o haciendo que estos sean más fácilmente reciclables.
Afortunadamente, políticas de este tipo ya se están aplicando en otros rubros y con otros artículos.

Estoy convencido de que tarde o temprano la solución llegará, como siempre ocurrió a lo largo de la historia, aunque sea para ello necesario transitar por algunos extremos hasta encontrar ese necesario  "punto de equilibrio".

Hasta la próxima.
]]>23 de febrero, 2011 - 00:49Información Generalhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/7_%C2%BFCual-es-el-mejor-lavarropas%3FSi buscamos en las casas de electrodomésticos encontraremos que hay unas diferencias de precios importantes entre las máquinas de lavar.
Es posible que la más económica sea la de menor capacidad de carga de ropa, o la que consuma más agua, o necesite una entrada adicional de agua caliente, etc. etc.
Según el espacio de que dispongamos para instalar una lavadora, el tamaño y la forma de la misma pueden llegar a ser determinantes a la hora de elegir.
Pero existen otros factores a considerar.

Por ejemplo, es deseable que realmente lave bien todo tipo de prendas y que las desgaste lo menos posible, que no provoque interferencias electromagnéticas con otros aparatos (radios, televisores, etc.), que sea silenciosa y lo más eficiente posible desde el punto de vista energético, entre otras cosas.

A continuación, nos detendremos a analizar algunas características de las máquinas como para tener un panorama más amplio de lo que nos pueden brindar.

AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO

En los lavarropas automáticos, el usuario coloca la ropa, jabón de lavado, suavizante y blanqueador (si fuera necesario) y la máquina se encarga del resto, hasta finalizar con los enjuagues, centrifugado y/o secado (lavaseca) según el programa seleccionado (la ropa puede quedar lista para colgar, orearse o guardar en el ropero ya perfumada).
Los lavarropas automáticos requieren de la utilización de un jabón adecuado de         " espuma controlada "  o  " baja espuma " .

Al contrario de este tipo de máquinas, las semi-automáticas necesitan de la intervención del usuario en algún momento que puede ser por ejemplo: interrumpir el llenado de agua cuando se alcanzó un nivel suficiente, o durante el vaciado, en los enjuagues, el centrifugado o la colocación de cada uno de los distintos productos de limpieza en las respectivas etapas del lavado...

CARGA FRONTAL O SUPERIOR

Están las que tienen un tambor horizontal y que se cargan por delante a través de una puerta tipo  " ojo de buey "  (carga frontal), hay otras que teniendo un tambor horizontal permiten que el mismo se abra para cargar desde arriba (carga superior) y finalmente las de tambor vertical (también de carga superior).

En general, las de carga superior suelen ocupar menos superficie y, por lo tanto, son más apropiadas para cuando el espacio es limitante. Las de carga horizontal, en cambio, permiten colocarlas debajo de una mesada (integrándose a la cocina por ejemplo), o se puede aprovechar su parte superior o tapa para apoyar una secarropas encima.

Con respecto a la cantidad de prendas que pueden cargar, esto ha cambiado mucho. Antiguamente no se encontraban lavarropas de tambor horizontal que pudieran con más de 5kg de ropa. Hoy en día las hay capaces de lavar hasta 15 kg de peso (en ropa seca).

De acuerdo a un promedio de las necesidades propias (los kilos de ropa seca que se lavan por día), uno puede estimar la capacidad que debería tener el lavarropas para no realizar más de 2 o 3 lavados diarios; pensando no solamente en evitar un mayor desgaste de la máquina sino también en el ahorro y en el tiempo que esto implica.

Una lavarropas no es mejor ni peor porque se introduzca la ropa desde arriba u horizontalmente. En definitiva, uno u otro tipo pueden llegar a lavar casi igual, o sea que optar por un modelo basándose únicamente en el tipo de carga será cuestión de la ubicación, la comodidad y el espacio que haya. En todo caso influye más el sistema de lavado que utilice (como veremos).

CANTIDAD DE PROGRAMAS DE LAVADO

Es un lugar común pensar que cuantos más programas de lavado tenga mi máquina es mejor. Sin embargo, esto es cierto solo en parte.
¿Por qué? Porque si bien me da una mayor versatilidad para optimizar mis lavados, no lo estaré aprovechando en su totalidad si termino usando siempre no más de 3 o 4 programas. 

Existen funciones distintas para cada tipo de prenda (según el tejido y la cantidad). Así, por ejemplo, hay lavados enérgicos y otros más delicados con menor movimiento del tambor y más cortos; algunos cargarán más cantidad de agua, otros tendrán prelavado, o algún enjuague adicional, o un centrifugado más suave o más fuerte... En fin, la cantidad de vueltas que dé el tambor por minuto de lavado, los litros de agua que llene, la temperatura que alcance, la duración total del lavado, la intensidad del centrifugado y el desagüe o secado (si es lavasecarropas), las distintas combinaciones de todos estos parámetros dará lugar a los distintos programas según tipo de tejido, cantidad de ropa, suciedad, etc. Luego habrá que leer con atención los manuales de instrucciones (cosa que pocos compradores hacen, pero que evitaría muchos problemas).

SISTEMAS DE LAVADO

Existen 3 sistemas de lavado: el europeo, el americano y el chino, asiático u oriental.

En el sistema europeo (tambor horizontal), el tambor gira en un sentido una determinada cantidad de veces y a cierta velocidad (más bien baja), luego se detiene por unos segundos y reinicia la operación en sentido contrario. Ese  " golpeteo "  de la ropa impulsada durante el giro, que cae desde la parte del tambor que va quedando hacia arriba es lo que lava y desprende la suciedad suavemente y sin fricción. Este es el sistema que más cuida a los tejidos, el que utiliza menos agua en relación a la cantidad de ropa pero también es en el que más influye la calidad del jabón y la temperatura del agua (esta es ajustada con precisión porque incorpora su propia resistencia para el calentamiento y controles de temperatura).  

En el sistema americano (tambor vertical con agitador vertical), este agitador central se mueve en forma de vaivén y el tambor exterior en sentido opuesto. De esta forma se ejerce fricción sobre la ropa al mismo tiempo que agitación del agua, con lo cual se logra un efectivo desprendimiento de la suciedad.

El sistema oriental (tambor vertical con agitador chato en el fondo del tambor) puede decirse que es un intermedio entre los otros dos. Ya que el agitador en el fondo del tambor gira velozmente provocando un remolino y haciendo que la ropa baje y vuelva a subir. De esta manera se genera fricción (aunque menos que en el sistema americano) y también hay gran agitación del agua y movimiento de la ropa. Si bien la fricción es menor, logra un lavado intenso, aunque a veces pueda dejar la ropa un poco enredada. Su efecto llega a deformar a algún tejido delicado en algunos casos cuando no se observan bien las instrucciones de uso.

En general, siempre que hay fricción hay desgaste de la ropa; si bien puede servir para acortar los tiempos de un lavado efectivo.

Como vemos, cada sistema tiene sus pros y sus contras.

Así, cuando vayamos a comprar, podremos atender al rango de eficiencia energética en el que se encuentre la lavadora, la cantidad de agua que consume en un lavado completo (ojo: incluidos los enjuagues!), el jabón que usa, la calidad del lavado, el cuidado de las prendas...
]]>09 de enero, 2011 - 17:26Información Generalhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/5_Se-puede-refrigerar-sin-gas%3A-Refrigerador-termoelectricoEn el post anterior se menciona a la termocupla, ese pequeño adminículo que consta de dos metales en estrecho contacto y que mediante la aplicación de calor se genera una diferencia de potencial o voltaje utilizable.

En esta nueva entrada, me voy a referir al módulo de Peltier que funciona a la inversa. Es decir, mediante la aplicación de un voltaje a dos metales distintos unidos se genera una diferencia de temperatura a ambos lados de la unión. O sea que desde la Termodinámica ambos procesos son reversibles. A escala industrial aquellos metales suelen sustituirse por semiconductores, logrando así un mejor rendimiento.

Actualmente, para la refrigeración, se manejan diferentes tipos de gases que  respetan el medio ambiente: no afectan la capa de ozono,  no tienen prácticamente ningún efecto invernadero y son menos dañinos para nuestro planeta que cualquiera de los anteriormente usados.

Los refrigeradores termoeléctricos, no cargan gas ni un motocompresor, llevan módulos de Peltier (con una cara caliente y otra fría cuando funcionan). Sobre ellos se montan dos disipadores. Uno (el que produce el frío) hacia el interior del electrodoméstico (adonde se van a conservar los alimentos) y sobre este impacta el aire generado por un pequeño ventilador que lo distribuye enfriando todo el gabinete. El disipador exterior, montado sobre la superficie caliente del módulo, actúa extrayendo el calor hacia el medio ambiente con la ayuda de otro forzador de aire o fan cooler y a través de rejillas convenientemente ubicadas en el mueble. El aparato en su conjunto es sumamente silencioso y no produce casi vibraciones. Esta condición hace que sea elegido (entre otros) por los especialistas en vinos para su conservación. La fotografía muestra a ambos disipadores, entre ellos se encuentra el módulo de Peltier propiamente dicho.

El sistema se completa con una buena aislación térmica y sensores y ajustes para el control de la temperatura.
En general, este tipo de refrigerador se puede conseguir de pequeñas dimensiones, por ejemplo frigobares o enfriadoras de vino.
Con respecto a la instalación, hay que prever una adecuada ventilación.
]]>30 de noviembre, 2010 - 21:15Información Generalhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/1_Las-estrellas-en-el-refrigerador%3ALos freezers y las heladeras traen impreso unas estrellas, generalmente en algún lugar cercano a la marca comercial y el modelo. Cada una de estas estrellas indica que el refrigerador es capaz de enfriar

-6ºC, o sea que a mayor cantidad de estos símbolos: mayores serán las prestaciones en cuanto a frío. Sin embargo, los freezers tienen una estrella (la cuarta) que se diferencia de las demás…

Esa estrella nos está indicando que, además de llegar a -24ºC, nuestro freezer tiene una determinada  “capacidad”  de enfriamiento que dependerá de su fabricante y de la zona geográfica para la cual fue desarrollado el producto.

Esta capacidad, se mide generalmente en función del tiempo y se toma como período: 24 horas. Si el refrigerador es el adecuado para la zona en la que vivo, entonces solamente resta saber qué cantidad expresada en kilos de alimento es capaz de congelar en un período de 24 horas. Este es un dato técnico importante que marca la diferencia entre lo que es una heladera con freezer y una heladera con congelador.

Los freezers de los fabricantes de las grandes marcas son capaces de congelar entre 15 y 20 kilos en 24 horas.

Para la medición suelen utilizarse de 15 a 20 litros de agua.
]]>25 de agosto, 2011 - 18:42Saludhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/13_Campana-extractoraLa ventilación puede bajar niveles de humedad, quitar polvo del aire o sustancias químicas, evitar la proliferación de hongos y bacterias, etc. Existen distintos sistemas, dependiendo de qué es lo que se desea ventilar.

Aplicado a nuestros hogares, las campanas extractoras ocupan un importante lugar. Por su estética y funcionalidad se integran fácilmente a la cocina. Es en este lugar de la casa donde se producen vapores, humos, grasas y aceites que, suspendidos en el aire, terminan estropeando: cortinados, muebles, paredes, otros aparatos, etc.

Dividiremos el siguiente análisis en 3 partes según lo que le compete a cada uno en este tema: primeramente está el que recomienda cuál es la mejor compra para determinada arquitectura, que suele ser el arquitecto, técnico o vendedor especializado; luego aparece el instalador  y, finalmente, el usuario. Cuando ya se definió la compra de una determinada campana y se realizó su instalación, supuestamente podremos empezar a usarla. Pero, ¿Cómo? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cuál es su mantenimiento?

A los fabricantes los dejaremos de lado porque si nos ponemos a chequear los electrodomésticos como si fueran automóviles (ya sea con tests comparativos o contrastando las características de distintas marcas y modelos) esto terminaría siendo muy extenso y de poca utilidad para quien lo que busca es sacar el mejor partido: de lo que ya tiene o de lo que pueda comprar en nuestro medio.

La recomendación para comprar una u otra puede contemplar:
1) La capacidad de extracción. Este dato generalmente se expresa en m³/h. Dependiendo del fabricante, la campana debería ser capaz de renovar entre 6 y 10 veces el total del volumen del aire contenido en la habitación (largo X ancho X altura, de la cocina) en una hora, o sea: por cada hora de uso. Varía de un fabricante a otro porque algunos consideran un cierto porcentaje de ese volumen ocupado por muebles (y entonces esto se restaría del volumen total).
2) El nivel de eficiencia energética del producto. Este punto está relacionado con el anterior, porque si está subdimensionada no aspirará lo suficiente y sobredimensionada aumentaría el costo energético.
3) Nivel de ruido.
4) Estética: colores, materiales, dimensiones, formato, etc.
5) Ergonomía: existen unos modelos telescópicos que permiten reducir sus dimensiones cuando está apagada. Y si no, si este es un factor determinante, directamente cambiar la recomendación para otro tipo de extractor (diseño a la medida).

La instalación debe ser respetuosa:
1) En lo que se refiere al diámetro del tubo de salida de aire así como a la longitud del mismo y su posición (horizontal, vertical, etc.), la cantidad y tipo de codos... Tener en cuenta que la capacidad de extracción especificada por el fabricante es la máxima posible para el producto y fue medida y calculada para determinados parámetros de instalación. Si utilizo un caño más fino, tramos largos o demasiados codos, va a caer el rendimiento. Esto a veces pasa cuando se prevé y coloca el tubo de salida de aire antes que la compra de la campana.
2) El tubo rígido, liso, produce menos ruido que el flexible acanalado.
3) Distancia a la campana, medida desde la mesada de la cocina (teniendo en cuenta si funciona a gas o es eléctrica).

Uso y mantenimiento:
1) Es conveniente encenderla unos minutos antes de empezar a cocinar y dejarla que continúe en funcionamiento unos minutos más luego de terminar. Si los vapores se esparcen más allá del entorno de la mesada de la cocina, es muy difícil que luego la campana pueda atraerlos.
2) Cerrar puertas y ventanas. Una abertura al exterior puede influir desfavorablemente en la extracción de la campana. Entonces, es mejor asegurarse cierto nivel de vacío en la atmósfera de la cocina.
3) Limpiar los filtros con asiduidad, por lo menos una vez al mes. Si bien la periodicidad dependerá de cuánto se cocine y del tipo de comidas.
4) ¿Cómo limpiar los filtros? Generalmente los filtros están constituidos por unas mallas metálicas que filtran y condensan los vapores, reteniendo grasas y aceites.
Lo más cómodo es lavarlos en el lavavajillas pero, el problema es que a veces pierden el color o brillo metálico, aunque no se dañen y sigan cumpliendo bien su función. También hay sprays antigrasa. O, simplemente sumergirlos un rato en agua caliente y cepillarlos con algún detergente. Junto con las instrucciones de uso que acompañan a las campanas extractoras de aire, cada fabricante suele expresar en el correspondiente manual del usuario si se puede o no utilizar el lavavajillas y cuál es el método más apropiado para la limpieza de los filtros, de acuerdo con el material específico de que están hechos y el tratamiento que se les pudo haber dado durante el proceso de fabricación.
5) Si la campana extractora es de acero inoxidable, para limpiarla y mantener su brillo existe un producto en spray que se llama: Stainless Steel Cleaner & Polish, su nombre está en inglés porque es un producto importado que se vende en supermercados. En español vendría a ser algo así como: Limpiador y abrillantador para acero inoxidable. En realidad, también da buenos resultados para otras superficies como esmaltados y pinturas. Se agita, se aplica una capa presionando con el envase en sentido vertical (derecho, hacia arriba) y luego, usando un paño suave limpio y seco se quita el exceso de limpiador frotando en el sentido del veteado del acero.
]]>15 de julio, 2011 - 07:24Saludhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/12_Hongos-en-la-goma-gris-de-la-lavarropasCuando encontramos hongos en el fuelle de la lavarropas, es muy trabajoso quitárselos. Entonces: lo mejor que podemos hacer es tratar de evitar que aparezcan. Incluso hay quienes han llegado a utilizar productos realmente agresivos que terminaron por dañar la "goma gris".

En nuestro país el tipo de lavarropas más usado es el de tambor horizontal con carga de la ropa frontal.
Si bien se venden también los de tanque horizontal pero de carga superior, los anteriores continúan siendo los más populares y estos últimos, en cambio, se reservan para aquellos lugares en los que el tamaño puede hacer la diferencia entre instalarlo o no.

La cuestión es que, salvo alguna excepción: es frecuente que quede agua estancada en el borde inferior de esa goma gris que hace de burlete de la puerta (fuelle) al terminar el ciclo de la máquina. Y, con el tiempo, empiezan a proliferar colonias de hongos. Al principio, solamente manchan un poco la goma pero luego de algún tiempo la desgastan y empiezan a desprenderse apareciendo en los propios tejidos que se introdujeron para su lavado. A esto sumémosle el hecho de que la calidad del jabón que se utiliza no siempre es del todo buena y puede llegar a quedar algún residuo del mismo depositado allí al finalizar el programa. Si se utiliza el mejor detergente del mundo para lavarropas: ayuda. Pues, no es lo mismo uno que lave a cualquier temperatura que uno que se disuelve poco cuando se usa con agua fría. Tampoco es lo mismo utilizar jabones sintéticos que biodegradables (y en este caso sería bueno hasta para el medio ambiente). Pero cualquiera que sea la situación, si quedan residuos (de jabón, suavizante, etc.) en el fuelle de la lavarropas y/o agua, con el tiempo irán apareciendo manchas en la goma.

Quienes manipulan la lavadora son quienes primero echan mano a los productos de limpieza que comúnmente se encuentran en la casa. Cuando lo hacen  utilizando lejías o soluciones con hipoclorito o vinagre para limpiarla, lo que se podrá comprobar no es más que un rápido deterioro de la misma. Otro producto de utilización frecuente es el cloruro de benzalconio adquirible en droguerías, que mejora un poco la situación, pero tampoco es la panacea.

En realidad, luego de que los hongos la han manchado, hay poco por hacer…
Se puede quitar la goma y sumergirla en alguna solución tensoactiva para con un cepillo limpiarla al día siguiente, pero esto debe hacerlo el técnico y le va a dar más trabajo que cambiarla por una nueva (o sea que al usuario le va a encarecer la mano de obra). Lo ideal sería colocar la nueva entonces, y de ahí en más aplicar como criterio la prevención para que no vuelva a suceder. Y, ya de paso, hacer revisar que la lavarropas desagüe bien y que esté funcionando correctamente en general.

Solución: Evitar que quede mojada la goma, secándola bien con un paño luego de cada lavado y, en lo posible (es decir: si la instalación de la máquina así lo permite), dejar la puerta abierta.
]]>30 de noviembre, 2010 - 21:20Saludhttp://www30.teledoce.com/manueltrigo/3_Condiciones-higienico-sanitarias-pueden-evitar-una-neumoniaEste post está relacionado con otro anterior: Ahorro de energía - ¿Sirve apagar el calefón en nuestros hogares? Allí consideramos la utilización de "timers" o temporizadores eléctricos para no reñir con la economía. Pero visto que muchas personas eligen no usarlos y en su lugar prefieren mantener el termotanque a baja temperatura y, como donde hay agua "puede" haber Legionella...


Se trata de una bacteria capaz de desarrollarse en agua a temperaturas cercanas a las del cuerpo humano y cuando su concentración es alta puede provocar una infección pulmonar aguda llamada: "Legionelosis".

Aparentemente no se corresponde con nuestra ubicación geográfica y por eso no escuchamos acerca de las neumonías causadas por esta bacteria (su diagnóstico es difícil y de coste elevado).

Sin embargo, en la  revista Nº37 de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica aparece publicado el primer caso diagnosticado en Uruguay de esta enfermedad y data del año 2002. Documento : http://www.supac.org.uy/publicaciones/R37.pdf

El mismo explica con respecto a esta bacteria: << El Hábitat natural del microorganismo parece ser el agua. Sobrevive en un amplio rango de condiciones ambientales y de temperatura: 0-63ºC y ph: 5-8.5. Se encuentra en pequeño número en los sistemas de distribución de agua, en general las extensiones acuáticas naturales tienen Legionella en poca cantidad. Debido a que es tolerante a los desinfectantes clorados puede sobrevivir a los procedimientos de tratamiento del agua y pasar al sistema de distribución, aunque en bajo número. La presencia de microorganismos simbióticos: amebas, protozoarios, bacterias del agua, son necesarios para su crecimiento y multiplicación. Esta puede ser una de las razones que explica porqué sobrevive en el agua una bacteria con tantas dificultades para desarrollar “in vitro” >>

En otras partes del mundo, en cambio, es lamentablemente más común oír hablar de ella. 
Sin ir muy lejos, podemos leer sobre lo difundido el 12 de Noviembre próximo pasado en España: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/12/madrid/1289579496.html

En aquél país redactaron hace algún tiempo ya, el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, en el que quedaron establecidos criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis: http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/RD865.pdf

Lo óptimo sería instalar el termotanque que mejor se ajuste a las necesidades de agua caliente reales. Por un tema de eficiencia energética y también para que no quede agua adentro por períodos largos sin renovarse (o sea que no esté sobredimensionado en su volumen, pero  tampoco chico).

Dado todo lo anterior, resultaría por lo menos: prudente, que el agua acumulada alcance los 65 a 70ºC (temperatura de desinfección) aunque sea una vez al mes.
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